Óleo por veladuras

Partimos de dos bastidores 30x40 entelados e imprimados como en anteriores ocasiones.
Sobre un bastidor realizaremos la pintura por veladuras y sobre el otro haremos un degradado con acrílico sombra tostada y agua. Sobre este degradado iremos haciendo pruebas de los diferentes tonos que tenemos intención de aplicar. La base de este ejercicio consiste en que sobre una grisaya de la fotografía vayamos sumando capas hasta conseguir el tono.

Grisaya base:
Elaborar una grisaya con sombra tostada dotará a la pintura de una carácter especial, pues como ya he comentado se trata de sumar capa tras capa de tal forma que la suma de tonos de las distintas sea el deseado. Este color, sombra tostada, posee unas características que lo hacen idóneo para la base, es cálido pero a la vez frío.

Calco de la fotografía

Grisaya con sombra tostada

Primera veladura:
El bastidor que contiene el degradado nos sirve para cuestionarnos la idoneidad del tono que pretendemos aplicar. Esto nos sirve únicamente para la primera veladura.
Las veladuras se consiguen con óleo y una cantidad de "Painting Medium de Talens". Esta cantidad tiene que ser la justa para que aporte fluidez al óleo y transparencia.

Bastidor de pruebas

Siguientes veladuras:
Tenemos que dejar secar la capa anterior, y debemos seguir la máxima GRASO SOBRE MAGRO. Esto se traduce en que la capa siguiente debe contener un poco más de medium para hacerla más grasa que la anterior y por lo tanto seque más tarde de la anterior pero antes que la siguiente.
(Es como el anuncio aquel  de .... te quiero más que ayer pero menos que mañana.)
Requiere mucho tiempo y paciencia pues se avanza poco a poco.

Las tres
Óleo por veladuras
30x40

Pintura matérica: la materia pinta

Desde mi modesta posición, pero con infinito cariño...., pensando en ella.



Mari Paz
60x80



ENCÁUSTICA

Los materiales para la realización de esta técnica son:
-Cera blanca de abejas en perlas
-Resina Damar en pedruscos que se recucen a polvo envolviéndolos con un trapo y golpeando con una maza.
-Parafina, necesaria para la limpieza de los utensilios.
-Esencia de trementina para la preparación de la capa base.
-Pigmentos.
-Pinceles de cerda (pues se estropean) o espátulas.

Materiales

Cera blanca de abeja

Parafina

Resina Damar

Sobre un tablero de 30x40 cm. ya preparado (entelado y tres manos de gesso), aplicamos una capa base de cera en frío.

Preparación de la cera en frío.
Fundimos en un recipiente 70% de cera blanca de abejas y 30% de resina Damar (ésto es el aglutinante). Retiramos del calor y añadir un chorrito de esencia de trementina. Extendemos con un trapo de algodón y dejamos secar al menos 1 día.

Cera y Resina Damar al baño-maría.

Aplicación de la capa base o cera en frío

Preparación de la encáustica en caliente:
Se prepara igual que la anterior pero sin echar la esencia de trementina (pues ésta impide la solidificación y hace que se quede como la mantequilla). Añadimos pigmento, muy poco, la punta de una cucharita de café. Vertemos la mezcla sobre unos recipientes y enseguida se enfría. Ya está listo para ser utilizado.

Acuarela que pretendo realizar en encáustica con los cubitos de cera ya fabricados.

Proceso de realización:
En un recipiente con una fuente calor coloco la parafina para la limpieza constante de pinceles.
En otro foco de la vitrocerámica, con muy baja temperatura, voy fundiendo los colores de la cera, haciendo mezclas entre ellos aquí mismo si es preciso. Con el pincel voy depositando la cera sobre el bastidor. Es necesario una fuente de calor para que la cera se pueda manejar, lo mejor es ir dibujando aplicando calor con un secador de pelo y dibujando a vez con el pincel, de esta forma se pueden obtener multitud de tonos, formas y texturas. Cuando esté seco con un paño podemos sacarle brillo.

Donde dobla el seto
Escáustica
30x40

Proceso de realización de un tránsfer

Contamos con un bastidor de dimensiones 40x40 cm. preparado con tres manos de gesso, como en anteriores ocasiones. A la hora de transferir la imagen, ésta debe haber sido impresa entre una y cuatro horas como mínimo y máximo, preferiblemente en impresora de tóner.
Mínimo 1 hora porque de lo contrario, a la hora de pasar el rodillo con el acetato diluido en agua por la imagen los colores se correrán. Y máximo 4 horas porque si no, no se transferirá la imagen, no se pegará la tinta.
Si vas a incorporar letras en tu composición debes tener en cuenta que ésta deberán estar impresas como si estuvieran en un espejo pues a la hora de transferir se invierte el sentido.

Descripción del proceso:
En una pequeña bandeja para utilizar con rodillo, se prepara una mezcla de agua y acetato 1:1.
Sobre la imagen se extiende esta disolución con un rodillo e inmediatamente después se pega al soporte procurando que no queden arrugas ni burbujas.

Lo dejamos secar al menos un día, antes de empezar a deshacer el papel. Con agua templada vamos mojando los dedos y mediante movimientos suaves deshacemos el papel, quédandose sólo la tinta, y con mucho cuidado de no llevarnos también la tinta y producir calvas.

A mí me salieron algunas. Disponía de otra fotocopia que salío mal y traté de disimular sobre todo las que estaban en los tonos más oscuros, pues son los que más se notan, haciendo unos mini tránsfer. Aunque se ha quedado el cerco del mini tránsfer, las calvas se han disimulado bastante bien, pero ésto es un trabajo de chinos. Mejor que no te salgan calvas.

Así, y con mucha paciencia, vamos eliminando todo el papel. Hay que dar varias pasadas pues aunque parezca que se ha ido, cuando seca, se queda como con un velo blanquecino.

Después aplicamos un capa de agua-cola (mucho agua y un poco de acetato), para que adquiera un aspecto algo "barnizado" y compense la pelusilla del papel que no podemos eliminar sin producir una calva.

Dejamos secar e intervenimos la imagen. Yo opté por pintar los trajes con un óleo muy aguarrasado, a modo de veladura, para que se vieran todos los matices de la fotografía. Ésto debe hacerce con el gesto del pincel, (como si estuvieras pintando los trajes, no como si estuvieras pintando una pared), para que visualmente no se separen las capas, de lo contario parecería un velo puesto encima.

Transfer

Después de ver la presentación en clase he cambiado de idea, voy a hacer otra cosa. Hace tiempo que tengo (bueno que se la pedí prestada a mi abuela) una fotografía antigua de mi madre y mi abuelo, y quería hacer algo con ella. La escaneé y coloreé algunas partes con Photoshop.

Fotografía escaneada

Fotografía coloreada

Realicé una muestra en el trasdós del bastidor pero el color se perdía, aparecían calvas, y un halo verde.

Primera prueba

Raquel me recomendó que diera un agua-cola a todo el bastidor y volviera a repetir la muestra dejando más tiempo la impresión (ni tan reciente como lo había hecho ni más de cuatro horas), pero tampoco resultó.

Así que lo que voy a hacer es: El transfer lo hago en blanco y negro y luego intervengo con acrílico o con óleo el color.

FONDO DE LA FOTOGRAFÍA

Al ser las dimensiones del bastidor cuadrado y la fotografia rectangular me queda mucho espacio superior e inferior vacío. He puesto como fondo unas flores secas, pero creo que compiten demasiado entre fondo y figura.

Pinceladas Impresionistas

Sobre el bastidor de tela de sábana y aparejo tradicional de cola de conejo, realicé el trabajo de pinceladas impresionistas. El bastidor así realizado ofrecía una superficie muy luminosa y tersa que hacía que la pincelada se deslizara, casi diría que la pincelada fluía como si pisara el acelerador de un fórmula 1. Por esta razón la muestra de karl Schmidt-Roffluff no resultó nada díficil de conseguir, pues es una pincelada muy suelta, nada empastada. Algo muy diferente de las otras tres.

El primer paso es la preparación de los cuadrantes de las muestras. Para ello se reparten las proporciones estimadas pegando cinta de carrocero y para evitar que el óleo penetre debajo de ésta, se sella con óleo blanco la junta interior, extendiendo el óleo del interior hacia el exterior para que así en esta dirección se deposite el óleo en el "escalón" entre cinta y tela, sellando por completo esta junta. Antes de empezar a pintar es recomendable esperar a que seque este óleo blanco, pues de lo contrario se nos mezclará con el color que perseguimos. Mientras seca podemos ir encajando a carbancillo.

Particiones y encaje

Comienzo con la muestra de karl Schmidt-Roffluff, pues como he comentado me parecía el que más se ajustaba a las características de la superficie.

Las otras tres muestras las trabajé partiendo de una primera aproximación por mancha (aunque Van Gohg no trabajaba así, él iba directamente al lienzo con un kilo de óleo en cada pincelada)

Primera aproximación

En proceso

Trabajo entregado

Voy a comentar brevemente cada muestra.

Vincent van Gohg - Una noche estrellada- 1889- Neo Impresionismo
Me faltó mucho más empaste, carecía del relieve literal de las obras características de este genial pintor.

karl Schmidt-Roffluff - Sol sobre un pinar-1913- Expresionimo Alemán
Está sí resultó, quedó muy igualada al original.

Joaquín Sorolla y Batista- Patio de la casa Sorolla- 1917
Aquí también faltó empaste. Me resultó la más dificil por el desorden de las formas y tonos.

Camille Pissarro - El bosque de Marly-1871- Impresionista
Me parecía que el tono general de esta muestra era bastante gris-amarronado, así que metí más verde para el fondo lo que hacía que las hojas ocres y marrones no resaltaran y se perdía el paisaje otoñal de hojas cayendo de los árboles que Pissarro plasmó en este cuadro. Tenía que haberlo cambiado pero....

En mi defensa tengo que decir que las muestras de Van Gohg y Sorolla yo las dejé mucho más empastadas pero por esto del efecto dominó debió de quedarse en la trasera del lienzo contiguo. Otra suposición es que al ser el aparejo tan terso el empaste escurriera por su propio peso. Por lo demás está impecable, si tengo ocasión repetiré el aparejo con la cola de conejo pues es una maravilla pintar sobre él.

Transfer

No sé qué composición hacer para este trabajo, y el tiempo apremia.
¿Irán por aquí los tiros?.

Bastidores entelados

El Retrato Expresionista y el Retrato por veladuras los realizaremos sobre un bastidor armillado entelado preparado con tres capas de gesso. En esta entrada voy a recoger el procedimiento para el entelado e imprimación del bastidor con remate de los cantos.

Una vez que hemos realizado los bastidores con tablero contrachapado y listones, uniendo todo el conjunto con acetato de polivinilo y con ayuda de algunas grapas, el siguiente paso es el entelado.

ENTELADO

La tela idónea es algodón (retor) o lino, blanqueada o sin blanquear. Cortamos la tela teniendo en cuenta que ésta debe dar la vuelta por el canto del bastidor, pero sin que sobre demasiado porque luego nos dificulta el doblado de las esquinas. En medio del canto superior se coge la tela con una grapa y la tela se recoge hacia arriba. Con ayuda de un vaporizador, sobre el tablero echamos un poco de agua y después aplicamos el acetato de polivinilo generosamente (esto se hace para que el tablero no "chupe" el acetato y se nos seque muy rápido). Si la encuentras o te apetece hacértela, la mejor manera de aplicar el acetato es con una imprimadera. Aunque también se puede utilizar una brocha grande, es menos eficaz y tienes que ser muy rápido en el extendido. Ahora lo que hacemos es pegar la tela de tal manera que no queden arrugas y que la trama quede según las aristas del tablero. Aplicamos acetato en el canto y sólo en el canto, no hay que pegar la tela en la parte de atrás del listón pues luego no podremos arrancarla.  Vamos grapando en el canto, teniendo en cuenta que estas grapas tendremos que quitarlas cuando seque el acetato y la tela esté pegada completamente al tablero.
Y ahora hacemos las esquinas pegando con acetato y sujetando momentanéamente con una grapa.
(Una pena que no tenga ninguna foto de esta parte)

IMPRIMACIÓN DEL BASTIDOR

Imprimación : Tratamiento por medio de un fluido que se aplica a la tela del lienzo para modificar y

controlar su grado de porosidad, absorción y luminosidad.
Hay que tener en cuenta que:
          -Entre mano y mano hay que lijar suavemente (no se lija la última mano).
         - Deben haber transcurrido al menos 4 horas antes de aplicar la siguiente mano.
          -La tela en los cantos tiene que estar muy bien pegada porque la arista del canto es el punto por donde se empezaría a despegar la tela.
Primera mano de gesso

Habiendo pasado al menos 24 h. desde que pegamos la tela,  elaboramos el gesso para aplicar sobre la tela la primera mano, que se hará con brochón y movimientos circulares tratando de que penetre en la trama de la tela.
(Es conveniente quitar todas las grapas de la fase anterior, antes de aplicar la primera mano)
2 volúmenes de agua + 1 v. acetato + 1,5 v. de yeso + 1 v. de pigmento
Lo añadimos en un recipiente circular en el orden anterior, moviendo continuamente para eliminar los grumos.

Gesso para la primera mano

Segunda mano de gesso.

Antes de aplicar la segunda mano de gesso, debemos eliminar el sobrante de tela. Para ello utilizaremos una escofina que al pasar por la arista del listón rasgará la tela justo por el borde y acto seguido tirando de ella tendremos un corte recto.

Eliminación de la tela sobrante

Con unas tijeras cortamos el "flequillo" que nos quede y así quedará perfecto.

Repaso con tijeras

Ahora ya si podemos dar la segunda mano y pintar el tradós.
Se hace con brocha plana en una dirección.

Pintado del trasdós

Aplicación de la segunda mano de gesso

Tercera mano de gesso.
Se hace con brocha plana en la dirección contraria a la anterior mano.

Temple al huevo

Como primer paso, elaboré un bastidor armillado 30x40 cm, con tablero contrachado de 4 mm y listones de madera de samba de sección 5x3 cm. Utilizando grapadora, acetato de polivinilo y cuatro gatos para su unión. Después se prepara el soporte con tres capas de gesso (2 v. blanco de España y 1 v. de acetato de polivinilo) lijando entre capa y capa. Este gesso, así elaborado tiene una tonalidad algo marfil, pues al prescindir del pigmento blanco, carece de la luminosidad que éste le aportaría.

Una vez que tenemos preparado el soporte, pasamos a esbozar con carboncillo (pues en realidad es pigmento) el dibujo que queremos reproducir. Yo elegí esta ilustración de Laurence Cleyet Merle, sacada de esta página que recomiendo echéis un vistazo.

Esbozo a carboncillo

Preparación del temple al huevo
Separamos la yema de la clara haciendo pasar el huevo entre mano y mano y dejando que la clara escurra entre los dedos. Sobre un tarro pinchamos la yema, dejando que caiga en éste y quedándonos sólo con la membrana que recubre la yema, ésta se desecha. Añadimos aceite de linaza y agua destilada (un chorrito) y mezclamos.

Método de trabajo
Dispondremos en una paleta no absorbente, distintos pigmentos y con ayuda de una jeringilla estraemos la mezcla del tarro y juntamos con el pimento, elaborando así los distintos colores que aplicaremos en el cuadro. Proporcionando estos colores, obtendremos una amplia gama de tonos. Lo que no se gaste en una jornada de trabajo hay que desecharlo, pues el huevo enseguida se corrompe a temperatura ambiente. Para evitar que la pintura se craquele, hay que tener en cuenta que la capa superior de pintura debe tener más aceite que la anterior. Este aprote extra de aceite, hará que la capa colocada encima seque más lentamente que la de debajo evitando así las tensiones superficiales que se producirían en el caso contrario.
Wikipedia: El traquelado se produce naturalmente por la contracción gradual y despareja de las distintas capas de pintura. Colocando una capa de base sintética (secado lento) y otra encima de pintura de base acuosa (secado rápido) obtendremos este efecto.

Método de trabajo

En proceso

Aparejo tradicional Magro o a la Creta

Para el entelado del bastidor del trabajo de pinceladas impresionistas, quería utilizar unas sábanas de algodón que no utilizo para nada. Cuando las llevé a clase, al comparar mi tela con la específica para lienzos, me dí cuenta de que era demasiado fina. Aún así, Raquel, me animó a que probara a ver qué tal resultado daba. En lugar de utilizar el gesso como lo estamos haciendo (acetato de polivinilo, pigmento blanco y yeso), me orientó en la fabricación de un aparejo a base de cola de conejo.

PREPARACIÓN DE LA COLA DE CONEJO BASE

Siguiendo las indicaciones de Raquel y los apuntes publicados en el blog de la asignatura, elaboré la cola de conejo base según la fórmula de Mayer.
Haciendo una proporción de esta fórmula para una cantidad final de 125 c.c. (pues no quería tener un litro de cola de conejo que luego no me sirviera) resultó:
8,33 gr. de cola de conejo en pequeñas lajas partidas previamente.
105,37 c.c. de agua para su hidratación durante 24 horas.

Preparación de materiales y útiles.

Envolviendo una porción de una placa de cola de conejo en un paño y con ayuda de una maza la reduje a pequeñas lajas para su hidratación.

Pequeñas lajas de cola de conejo

8,33 gr. de cola de conejo

Con ayuda de un recipiente dosificador y jeringuillas, añado los 105,37 c.c. de agua fría en un recipiente de barro esmaltado. Aquí lo dejaré 24 horas, y en este mismo recipiente calentaré la cola de conejo ya hidratada, al baño-maría. Hacia la mitad del tiempo de hidratación, decanté parte del agua de remojo para eliminar impurezas y añadí agua limpia por la misma cantidad de agua retirada. Aunque el agua estaba totalmente transparente, lo hice,... por si acaso.

24 horas en remojo

Aspecto de las lajas de cola de conejo una vez hidratada

Aquí metí la pata. Creía que tenía que incorporar, antes de calentar la cola, la cantidad total de agua, es decir los 125 c.c. sin contar con el volumen de la cola.

125 c.c. de agua descontando el volumen de la cola antes de calentarla

Removiendo continuamente, sin que llegue a hervir, caliento la cola al baño-maría.

Cola de conejo al baño-maría.

Aspecto una vez calentada

ELABORACIÓN DEL APAREJO TRADICIONAL MAGRO O A LA GRETA (preparación absorbente)

PASO 1
CAPA DE IMPRIMACIÓN (AGUA COLA).  1 volumen cola de conejo base + 1 v. de agua.
La aplico con brocha. El resultado fue muy decepcionante. Al ver la sábana mojada,... no tenía ninguna rigidez que permitiera alguna sustentabilidad para una pintura. Más aún, cuando repaso los apuntes y me di cuenta del error cometido. Al llevar más agua, la cola de conejo era muy floja.

Aspecto una vez aplicada el agua cola.

ídem anterior

Cuando dejé enfriar la cola de conejo base, comprové que era una gelatina muy floja por el error cometido al añadir más agua. Al intentar apretarla con los dedos, no se abría ninguna grieta, simplemente se escurría entre los dedos.

 Consistencia de  la cola de conejo base una vez enfriada

Dejé secar un día el lienzo sin apenas esperanza de que pudiera utilizarlo, y mi sorpresa fue que una vez seco había adquirido la  rigidez suficiente como para animarme a continuar con el proceso.
Nunca hay que desistir ante el primer contratiempo.

PASO 2
CAPA DE APAREJO. 1 volumen cola de conejo base + 1 v. de pigmento blanco (en lugar de greta) + 1v. de yeso.
La aplico con brochón. Vuelve a ocurrir algo parecido al primer paso. Otra pequeña decepción. La tela pierde rigidez, tal vez por aplicar el mejunje en caliente, pero al secar adquiere una apariencia distinta. Ésto ya es otra cosa.

Aspecto una vez seca la capa de aparejo.

PASO 3
CAPA DE AGUA COLA FINAL.

No quiero arriesgarme, así que vuelvo a preparar la cola de conejo base.
De nuevo vuelvo a realizar, las mismas operaciones de todo lo explicado anteriormente para la preparación de la cola de conejo base, sólo que primero caliento al baño-maría y luego añado de agua lo que le resta para los 125 c.c.

Añado agua hasta los 125 c.c

Aplicación de la capa de agua cola final

El resultado final es muy satisfactorio, una superficie muy luminosa donde no se marca la trama de la tela,...aunque aún tengo cierto temor al resultado final de la obra. Veremos qué pasa.